И так, мы разделили наш  воблер на две симметричные половинки.

На втором этапе,  при подготовке заготовки воблера была фотография шаблона, вырезанного из жесткого материала. И на нем прорези, указывающие место врезки фурнитуры.

Прикладывая этот шаблон к обеим половинкам по отдельности, мы делаем разметку будущих отверстий, пазов под укладку внутренних частей воблера. Так как шаблон применяется один и тот же для разных половинок, то и все пазы и отверстия будут соответственно симметричными.

Теперь очередь дошла и до гравера (мини дрели).  Этот инструмент очень удобен при использовании гибкого вала. Берем необходимую насадку и по разметке удаляем лишнюю древесину.

Затем подготавливаем петли. Для данного воблера я использую нержавеющую ортопедическую проволоку диаметром  0,8мм. Чтобы ее согнуть точно по шаблону, на заранее приготовленной рейке, вбиваю гвоздики в местах расположения петель и изгибов.

Чтобы это ровно сделать, удобно сначала приклеить на этой рейке вырезанную по размеру в натуральном масштабе картинку воблера и вбить эти гвоздики в намеченные места.  А можно сделать не цельный каркас, а  несколько отдельных петель-скруток , загнув перед установкой  на 90 градусов противоположный конец проволоки.

Но, еще раз повторюсь – для бальзового воблера, лучше делать цельный каркас. Далее прикладываю в подготовленный паз и в двух, трех местах капаю клеем секундой, чтобы эта фурнитура  временно закрепилась.  Если воблер изготавливается из цельной заготовки  и из твердой пароды дерева, то петли делаю из скруток.

Скрутки приспособился изготавливать следующим способом. Нарезаю проволоку необходимой длинны, с расчетом, чтобы готовая скрутка была размером не меньше 10мм. Беру гвоздик, обрезаю шляпку,  делаю плавный загиб ближе к одному из его концов на 180 градусов. Вставляю в дрель.

Далее сгибаю пополам нарезанную проволоку и вставляю в тисочки. В образовавшуюся петлю проволоки вставляю насадку  дрели, и на малых оборотах закручиваю. Написал много, а делать совсем не долго. Петельки получаются ровненькие и аккуратные.

Так как данный воблер длинный – (110 мм), для придания ему хорошей аэродинамики, а проще говоря, чтобы дальше летел, делаем ему отдельную камеру, по которой будут двигаться грузики, перемещаясь в хвост воблера при забросе, и наоборот к голове — при проводке. А чтобы издавал звук при движении – выборку под шумовую камеру.

 Выборку делаем опять же гравером, используя шарошки диаметром 6 мм. Шарошки выписал на том Алиэкспресс. Очень удобно для работы грайвером по мелким обводам, пользоваться насадками, применяемыми в стоматологии для лечения зубов.

Приобрести их можно в медицинских магазинах (медтехник). Все производится быстро, и аккуратно.   В обработанные пазы шумовой камеры, на клей «секунда» вставляю выбытые драколом из жесткого пластика (электрический кабельный канал) заглушки. Это делается для того, чтобы звук погремушки был более заметным.

Фурнитура расставлена, берем двухкомпонентный клей «Хват» и аккуратно, промазываем края воблера по всему периметру, захватывая и фурнитуру петель. Устанавливаем в пазы  необходимые шарики. Сверху накладываем вторую половинку и зажимаем канцелярскими прищепками.

Зимой, для быстрого схватывания, я кладу эту конструкцию на батарею отопления. Через часа 2-3 можно продолжать работать с этим воблером дальше. Для проверки работы системы дальнего заброса, после высыхания, можно потрясти воблер вдоль его тела, и если все сделано правильно, сразу почувствуете перемещение грузиков.

 Теперь для придания балансировки воблера, за задней петлей делаю шарошкой (грайвером) углубление и вставляю туда грузик. Массу грузиков определяется опытным путем.  Воблер в сборе, с крючками, должен находится в горизонтальном положении в воде и не кренится на бок.  

Данные грузики балансировки  можно устанавливать и на раннем этапе, до соединения половинок. Также разметить в обоих половинках место их установки, сделать углубления и установить. Только так, чтобы при соединении половинок они не мешались.

Все технологические неровности в местах установки грузиков, если они устанавливались с наружной поверхности, замазываю автомобильной шпаклевкой. Сохнет она быстро. Наждачной шкуркой затираю опять неровности.

    По сути воблер готов к дальнейшей обработке, о которой мы поговорим в следующей статье.

от admin

Один комментарий к “Этап третий. Подготовка фурнитуры и внутренних полостей воблера.”

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *